Pese al aumento de la venta de motos, no todos los que se suben a este vehículo toman las necesarias medidas de seguridad. El casco es una de las más importantes, ya que en la mayoría de los accidentes nos puede salvar la vida.

La moto es un transporte rápido y económico, donde el primer impacto va a parar a nuestro cuerpo, incluida la cabeza. De ahí la importancia del casco que evita, según estadísticas, una de cada tres muertes en moto.

Es de vital importancia usar el casco cuando montamos en moto ya sea cuando conduzcamos nosotros o vayamos de acompañante, ya que por cualquier despiste, bien de nosotros de otro vehiculo podemos tener un accidente y el casco nos puede salvar la vida.

Hay muchos tipos de cascos: bonitos, cómodos, más caros, más baratos, de más colores…  pero lo que de verdad importa es que cumpla con su función lo mejor posible, la de protegernos.

¿ Como sabemos nosotros que casco sería más seguro?

Pues para ello se a creo en 2008 un organismo llamado  “ SHARP ” (Safety Helmet Assessment and Rating Programme) que es el encargado del estudio de los cascos, este organismo puntúa todos los cascos para moto del mercado de 1 a 5 estrellas, según su seguridad. Seria equivalente al EuroNCAP de seguridad de automóviles.

El Informe SHARP, recientemente creado y que ha empezado las pruebas con los cascos para moto esta primavera, pretende ser una herramienta que permita a los motoristas conocer todas las características en materia de seguridad de los cascos que hay en el mercado y elegir con la máxima información posible.

Tras pasar unas duras pruebas de movimientos, impactos, etc. los cascos reciben entre una y cinco estrellas, que reflejan el nivel de seguridad y protección del casco de menos a más.

Los estudios realizados en el laboratorio concluyen que hay una gran diferencia en materia de seguridad entre los diferentes cascos del mercado. Algunos llamados de «gama alta», y por tanto más caros, protegen menos que otros de «gama baja», por lo que dentro de muy poco este informe SHARP será una herramienta imprescindible para conocer los cascos que reúnen las mejores condiciones en al triángulo calidad/precio/seguridad. El número de estrellas SHARP que tenga un modelo en concreto será una información importantísima a la hora de escoger un casco.

De los 65 modelos de cascos integrales que, por ahora, han pasado por el mercado, sólo cinco han conseguido las cinco estrellas SHARP.

 Los 5 mejor valorados son:
1. AGV S.4 – 227 euros – 1.350 gr – XXS-XXL – www.agv.com

2. Bell M1 – 164 euros – 1.350 gr – XS-XXL – www.bell-motohelmets.com

3. HJC HQ-1 – 387 euros (más IVA) – 1.364 gr – XS-XL – www.hjc-europe.com

4. Lazer LZ6 – 76 euros – 1.350 gr – XS-XL – www.lazer.be

5. Shark RSR2 – 402 euros – 1.290 gr – XS-XL – www.shark-helmets.com

5. Arai GP5x – 379 euros – 1.300 gr – XS-XXL – www.araihelmet-europe.com

Toda la lista…
*Las cantidades reflejadas en el PVP son orientativas, pues dependen de las ofertas puntuales de los fabricantes, promociones, etc. El orden en el que los hemos colocado es alfabético, los cinco tienen idéntica valoración SHARP.

TIPO DE PRUEBAS

Lineal: El casco es sometido a una prueba de impacto lineal. Se le hace caer sobre un yunque siguiendo una trayectoria vertical y se mide la capacidad de absorción de energía de la calota del casco a diferentes velocidades y con diferentes tipos de yunques (romos, puntiagudos, etc.), para comprobar las posibles lesiones en la cabeza del motorista.

Oblicua: En la prueba oblicua, el casco es sometido a un impacto-fricción por rotación sobre un yunque con superficie rugosa (similar al asfalto). Sería el equivalente a caernos con la moto e impactar y rozar nuestra cabeza contra el asfalto. La prueba mide las posibles lesiones de cuello y cabeza.

Zonas de impacto: Las investigaciones de SHARP han concluido que la zona de impacto más frecuente son los laterales del casco, que se llevan el 53% de los golpes. La parte frontal recibe el 24% de los impactos, la trasera el 21% y la superior el 2%. En cuanto al tipo de impacto, en el 60 por ciento de los casos se produce con trayectoria oblicua, un 38% de forma lineal y el 2% restante contra un bordillo.

Velocidad de impacto: SHARP ha realizado pruebas a las velocidades que marca la normativa UN ECE 22.05 entre 7,5 y 8,4 m/seg (27 y 30 km/h). Aunque han añadido una prueba a 6 m/seg (22 km/h) para analizar el comportamiento del casco en impactos a baja velocidad. Además SHARP recomienda a las autoridades que en sus próximas homologaciones hagan pruebas hasta 9,5 m/seg (34 km/h), con la intención de que los fabricantes hagan cascos todavía más seguros en el futuro

Aquí os dejo la web oficial por si algunos de vosotros queréis comprobar la seguridad de vuestro casco

 http://sharp.direct.gov.uk/

¿ El futuro?

 Cada vez más los ciudadanos se preocupan por el Medio Ambiente y por este motivo a llevado a la industria del transporte a innovar el mercado.

Llevan años de investigación para conseguir un vehiculo que contamine lo mínimo posible y por ello han elegido motores eléctricos los cuales son menos contaminates que los motores de gasolina.

Aunque estos motores son alimentados por baterías las cuales se recargan con energía eléctrica, esta energía puede ser generada con paneles solares, por lo tanto el impacto medio ambiental sería nulo y sería una energía completamente renovable.

No generan ni olores ni ruidos y por este motivo las motos eléctricas hacen que con su uso la ciudad sea mas limpia y humana. Los ayuntamientos fomentan su uso aplicando descuentos en los impuestos e incluso eliminándolos en algunos municipios.

Aquí os dejo una comparación de los gastos que tendrían un scooter eléctricos y uno de gasolina:

Ventajas e inconvenientes frente a un motor de gasolina:

El coste de mantenimiento es muy bajo, la sencillez de sus motores presentan menos riesgo de avería, pero pocos talleres tan capacitados para reparar estos motores.

Estas motos son mucho más rentables que las motos de gasolina y su consumo es 10 veces más económico, el precio aproximado de los 100 kilómetros es de 0,40 €

El motor eléctrico es alimentado por unas batería de litio que permiten una autonomía de entre 40 o 60 Km. dependiendo su uso, mucho menor que la autonomía de una scooter de gasolina.

El tiempo necesario para una recarga completa de una batería es de unas seis horas, mientras que un motor de gasolina apenas tarda unos 5 min. en repostar toda su autonomía, que pueden oscilar entre 100 km y 150 km, dependiendo de la capacidad del deposito y de su uso.

El motor eléctrico no produce ni humo, ni ruidos y cero emisiones contaminantes.

Las velocidades máximas de las scooter eléctricas a las scooter de gasolina son semejantes no hay gran diferencia.

Respecto a los precios, serán un poco más cara que las scooter de gasolina, pero tampoco habrá una diferencia abismal, desde unos 200 a 400 € dependiendo el modelo.

Para conducir estas motos eléctricas solo hace falta el permiso de conducción de categoría B o la licencia para llevar ciclomotores de hasta 50 cc y seguro obligatoria al igual que en las scooter de gasolina. 

Para que veáis un ejemplo de scooter eléctrica aquí os dejo un pequeño reportaje de la nueva scooter eléctrica de Yamaha, que esta prevista que se comercialice en España a partir del año que viene:

Yamaha ha confirmado para después del verano el lanzamiento de una scooter eléctrica en el mercado japonés. Esta Yamaha eléctrica es el resultado de años de investigación, que se iniciaron en 2002 con la presentación de la EC-01 y que ahora dan sus frutos con el modelo EC-03.

La nueva Yamaha eléctrica se integrará en el segmento de las scooters de 50cc y tendrá un diseño compacto y ligero. Su velocidad máxima será de 40 kilómetros por hora y tendrá una autonomía de unas dos horas (circulando a 20 km/h), aunque esta cifra dependerá de factores como la velocidad o el peso del conductor.

Sanyo ha sido la encargada de diseñar la batería de ion-litio de la Yamaha eléctrica, superando así los tradicionales problemas de la firma japonesa en el desarrollo de motos eléctricas. Esta batería, de 5 kilos de peso, podrá desmontarse y recargarse en casa o en el puesto de trabajo en unas seis horas.

Con esta nueva scooter de cero emisiones, Yamaha espera retomar el liderazgo en movilidad eléctrica que un día ostentó, y plantar batalla a otros fabricantes como Honda, que ya ha presentado su modelo Ev-Neo y que ha tomado cierta ventaja.

De momento, la nueva Yamaha eléctrica comenzará a venderse en Tokyo el 1 de septiembre y de allí saltará al resto del mercado nipón y a otros países asiáticos. Su introducción en Europa tendrá que esperar, por lo menos, hasta 2011. Será entonces cuando sepamos el precio de la EC-03, que en Japón costará unos 2.200 euros.

Entre los productos desarrollados por la industria del tunning están los kit y los más usados son de fibra de vidrio. Es un material flexible, ligero, resistente y relativamente fácil de usar, el cual se ha ganado el prestigio en estos tipos de trabajo.   

La fibra de vidrio es un material que se usa en carenados de motos de carreras, ya pueden ser en supersport, superbike, formula extreme…   

Este tipo de kits de carenados son los más económicos y también resultan más fáciles de montar, ya que todos los carenados de serie de una supersport como son todas sus rejillas, faros y plásticos pueden ser unas 20 piezas, todas estas quedan sustituidas por tan solo 3 o 4 piezas del kit de fibra de vidrio, las cuales son mucho menos pesada y además mucho más fácil de sustituir a la hora de una caída.   

           Carenado fibra R6                                                                 Carenado original R6    

Carenados de fibra de vidrio para yamaha jog rr.  Estos carenados se suelen usar tanto para el tunning, como para las competiciones de scooter.   

La fibra de vidrio también es muy utilizada en el tunning tanto para motos como para coches,  A veces nos aburrimos de ver que el vecino, no se sabe si por afán de fastidiarnos o de buena fe, ha decidido comprarse la misma moto que nosotros y decidimos dar el primer paso en la transformación estética de nuestra moto.   

El modificar una moto estéticamente es algo más de tener una moto diferente a los demás, es algo así como plasmar nuestra personalidad en nuestra moto e intentar que sea la mejor y la más bonita, cuando decidimos dar este paso tenemos dos opciones llevarla al taller o hacerlo nosotros mismos; yo personalmente me decantaría por hacerlo yo mismo, es algo que cuando este terminada nos llenará de orgullo y satisfacción.   

os dejos unos ejemplos:   

Aquí os dejo una pequeña ayuda por si os atreveis a hacerlo vosotros mismo: 

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Es necesario tomar medidas de protección tanto para no hacernos daño como para que el trabajo sea más cómodo. 

Para el caso, las medidas mínimas son:
  

1-Trabajar en un lugar cuanto más ventilado mejor y adecuadamente iluminado.   

2-Usar mascarilla.   

3-Guantes.   

4-Gafas protectoras.   

Teneis que tener en cuenta que vais a provocar una reacción química que va a desprender gases nocivos y, sobre todo, apestosos… Además, la tela de fibra de vidrio puede provocar reacciones alérgicas en la piel especialmente molestas, como si os hubierais metido de lleno en un ortigal. 

¿Donde se compra?
El material se puede encontrar en cualquier tienda de bricolaje, de recambios de coches o náutica, pues la fibra de vidrio se utiliza mucho para cascos… Incluso es muy posible que en cualquier droguería o tienda de pinturas… También en almacenes de construcción es posible dado que la fibra de vidrio sin resina se utiliza para aislamiento térmico de las casas. Pero en este punto vuelvo a subrayar lo de no confundir la fibra de vidrio con la masilla de vidrio… 

Las presentaciones que yo conozco son dos: o bien en forma de kit en que viene 1 metro cuadrado de tela y la resina y el catalizador para trabajarla, que sale a unos 10 euros o bien de forma separada saliendo la tela a unos 4 euros el metro y a unos 20 el litro de resina de poliester… 

Material para hacer un molde:
A mí me gusta la madera pero tiene el incoveniente de los cantos… Yo sé que el poliestireno es muy utilizado también y que, de hecho, la mayoría utiliza ese material porque permite conseguir formas redondeadas con más facilidad, pero a mí no me gusta porque encuentro que es muy difícil conseguir una simetría perfecta, pues tienes que ir a ojo de buen cubero… Puede ser que la solución sea hacer el molde de chapa de madera y rellenar las esquinas con escayola o, incluso, silicona, dándole la forma redondeada con ayuda de cualquier elemento redondo (por ejemplo una lata de refresco)… Para hacer depósitos de gasolina, que suelen hacerse de fibra aunque yo no sea nada partidario de ello, a mí me parece que la mejor manera es la escayola dandole forma con un globo lleno de agua…   

1-Cera o aceite para que el molde se pueda despegar más fácilmente de la pieza   

2-Tela de fibra de vidrio   

3-Resina de poliester que se vende en botes con un catalizador que viene en un tubito aparte. las características pueden variar de fabricante a fabricante y hay resinas más o menos rápidas en reaccionar… A mí personalmente me disgustan mucho las lentas pues, contrariamente a lo que pueda parecer, me son de mal rectificar…   

HERRAMIENTAS   

1-Sierra de calar   

2-Taladro   

3-Espátula   

4-Papel de lija.   

FASES   

1-Construcción de un molde   

2-Hacer la pieza usando el molde   

3-Pulir la pieza   

4-Acabado.   

Vamos a ver cada una de esas fases. 

Construcción de un molde
Es una cosa de trabajo manual de colegio. La complejidad de ese molde ya es cosa vuestra.
Para hacer el molde podeis utilizar casi cualquier material: desde polietireno (corcho blanco) a escayola pasando por madera.
El molde debe ser de la parte exterior de la pieza: de ese modo cuando desmoldeis, la pieza saldrá ya casi pulida. Si sois muy perfeccionistas y quereis que la cara interior os salga también perfecta, tendreis que hacer un molde y un contramolde, de modo que la pieza sea el resultado de que la fibra de vidrio sea el relleno entre del bocadillo entre el molde y el contramolde. Evidentemente, el contramolde deberá contemplar el grosor que querais en la pieza resultante.
Personalmente y para los que no tengan mucha experiencia en esto, les recomiendo la chapa de madera y pegamento Imedio transparente, pues es fácil de manejar y te permite conseguir sin esfuerzo las simetrías. La escayola tiene como ventaja que permite más redondeces, pero es más laboriosa pues tienes que hacer un molde previo. 

Teneis que tener en cuenta que la fibra de vidrio tiene la ventaja de que se pega consigo misma, de modo que una vez tengais hecha una pieza, posteriormente y siguiendo el mismo procedimiento podeis añadirle partes en fibra de vidrio tales como soportes, enganches, etc. 

Hacer la pieza usando el molde 

Fabricar la pieza
Una vez tengamos el molde (y el contramolde en su caso) viene lo divertido del asunto… Lo primero que hay que hacer es cortar la tela de fibra de vidrio de modo que cubra toda la superficie que querais que os salga. Cuantas más capas pongais, más gruesa saldrá la pieza final. Con dos capas suele ser suficiente. 

A continuación, untareis las zonas en que la fibra de vidrio va a estar en contacto con el molde generosamente con cualquier cosa viscosa y grasienta, pues así, cuando desmoldeis no se pegará tanto el molde a la pieza, pues de otro modo veo difícil que consigais desmoldar. 

Cuando tengais todo eso preparado, es el momento cumbre. Cogeremos un recipiente de plástico (un vaso o una botella de agua a la que previamente le hayamos cortado la zona estrecha. Normalmente, los botes de resina de poliester dicen que primero pongas la resina en el molde y luego la fibra de vidrio. Personalmente yo lo hago al revés: pongo la tela en el molde (suele ser difícil porque se escurre) y luego vierto la resina… Que cada uno escoja su método pero el resultado final vendrá a ser el mismo… Yo lo hago así porque no me condiciona lo que ahora os explicaré… Para que la resina de vidrio haga su función, es necesario añadirle el catalizador y mezclarlo bien… El catalizador es el que provoca la reacción química de la que luego os hablaré… El único problema es que esa reacción se produce en un momento indeterminado: dependiendo de las circunstancias ambientales, especialmente de temperatura, se produce antes o después… No es instantánea, pero cuando empieza no hay quien la pare… Hay quien dice que se tiene que hacer con una temperatura ambiental de 25 grados pues dicen que es la temperatura ideal para que se produzca la reacción y la fibra de vidrio adquiera la rigidez mediante la cristalización… Personalmente discrepo profundamente de ello: puede que eso funcione con gente avezada a trabajar con la fibra de vidrio habitualmente…
Personalmente, yo he estado trabajando con la resina de poliester a 5 grados y la reacción se ha producido normalmente, sólo que me ha dado más tiempo para distribuirla… Cogemos el recipiente plástico, vertemos la resina de poliester, le añadimos el catalizador en la proporción indicada por el fabricante y la mezclamos con un palo o una espátula hasta que veamos que el catalizador (normalmente de un color chillón: rojo) desaparece en el color miel de la resina… No cuesta nada… E inmediatamente vertemos todo ese contenido encima de la fibra de vidrio uniformemente en el molde con ayuda de una espátula, llegando a toda la superficie de la pieza… Deprisa pero sin precipitarnos: tendremos normalmente unos diez minutos de margen de maniobra para concluir esa operación… Es como cuando repartimos el aceite en una sartén para que cubra toda la superficie… Vereis como la tela de vidrio parece diluirse como un azucarillo en la leche… Una vez repartida, si habéis hecho el contramolde, lo colocais… Y si no, pues a esperar toca… A los 10-15 minutos de haber hecho la mezcla de la resina con el catalizador empezareis a oír unos chasquidos: es la reacción química… Empezará a salir humo que no es otra cosa que el resultado de esa reacción que desprende mucho calor y con él vapor de agua y un pestazo de quí no te menees: si lo haceis dentro de casa, os aseguro que os echarán de ella… No respireis esos efluvios… Esperaos media hora. 

Si la pieza es muy grande, es posible que os convenga incorporar nervios metálicospara ganar en rigidez o para colocar los enganches… Es en esta fase que podeis incorporarlos… 
Pulir la pieza
Antes de desmoldar, aprovechad para, con la sierra de calar, cortar todos los bordes siguiendo el borde del molde… Os dareis cuenta que es muy fácil… Con la sierra de calar y el taladro podeis hacer los orificios que os dé la gana…
Desmoldad… Ya teneis la pieza hecha…
  

Acabado
Para limpiar la pieza y liberarla de los restos de aceite de cuando estaba en el molde, utilizad disolvente… Una vez desengrasada la pieza, podeis lijarla para acabarla de pulir… Y ya está lista para darle la imprimación y la pintura. Tened en cuenta que el color de la pieza saldrá blanquecino, pero que eso puede modificarse tintando la resina de fibra de vidrio del color que querais antes de mezclarla con el catalizador… 

Y ya está… Ya os podeis fabricar el fuselaje de vuestro propio avión 

El scootercross es una modalidad bastante diferente de lo que acostumbramos a ver en las competiciones de scooter. Estas carreras se realizan en circuitos de tierra y saltos, con scooter normales y corrientes ; como bien pueden ser un piaggio Typhon, Energy …

Claro esta que la preparación que se realizan a estas scooter, es todo lo contrario a las preparaciones que se realizan para asfalto.

Esta modalidad digamos que es como el supermotard; el supermotard son motos de cross adaptadas para asfalto, pues el scootercross son scooter adaptadas para poder rodar por el campo.

Estas motos se intentan modificar todo lo posible dentro del reglamento para que parezcan motos de cross, al contrario que las scooter que compiten en asfalto, en vez de llevar neumaticos slick o neumaticos poco rallados, estas scooter llevan ruedas de tacos y del mayor diametro posible para que puedan agarrar bien en la tierra y tener un mayor menejo

El chasis es totalmente reforzado por todos sitios, pues esta claro que ningun scooter viene preparado para aguantar saltos ni para hacer motocross.

Las suspensiones son modificadas, cuanto más alta la mejor, menos riesgo de caida y menos riesgos de romper el tubo de escape, el cuál la gran mayoría de las veces va protegido con una plancha de acero, como si se tratase  del cubre carter de una moto de cross, eso evita que las piedras colisionen con el escape.

Es difícil entender como una scooter puede correr en circuitos de cross, pues os sorprendereis al ver como lo hacen y la velociadad que pueden rodar.

Para que podais ver de lo que os hablo aqui os dejo un pequeño resumen de estas carreras :

Habia oido hablar de que estos campeonatos se realizaban hace unos 10 o 12 años, pero para mi sorpresa e encontrado que en ITALIA y en Inglaterra se siguen realizando campeonatos de scootercross, la verdad que ver a una scooter saltando y derrapando por la tierra tiene que ser increible !

El stage 6 cup fue creado para todo aquel que tuviera una scooter, y quisiera tener la oportunidad de probar la potencia de sus maquinas en lugares seguros. Unos años después es un campeonato fuerte y sólido, en el cuál se puede participar tanto al más alto nivel como en una categoría para los que compiten por primera vez o los que compiten con un presupuesto limitado bajo las mismas condiciones.

La primera vez que se llevo a cabo el campeonato Stage 6 Cup, fue en el año 2006 en Alemania,  a partir de los éxitos cosechados ese año, empezó a realizarse en diferentes países.

Este año es la 5 edición de este campeonato. 

Hoy en día después de 5 años desde el primer campeonato Stage 6 cup, se celebra ya en 4 países distintos:

                -  Alemania: www.stage6cup.de

                  -  Holanda: www.stichtingsbo.nl 

     - Italia: www.stage6cup.it

                - España: www.copa-stage6.es

Entre todos estos campeonatos hay que destacar claramente el campeonato Italiano.

STAGE 6  CUP   (ESPAÑA)

Este es el campeonato más reciente, es el segundo año que se realiza, el cuál esta teniendo bastante éxito. En las últimas pruebas de este año hay que decir que han llegado a haber más de 100 inscritos entre todas las categorías, cosa que no esta nada mal.

 También cabe destacar que el nivel de preparaciones y de pilotos esta subiendo cada vez más.

  Entrega de premios         

   Killian 56, viene desde Canarias  para participar en la Copa   

     1ª carrera 2010 todo un éxito más de 50 inscritos en la categoría Scooter

STAGE 6 CUP  ( ITALIA)

El campeonato italiano de Scooter, es unos de los campeonatos de Scooter más importantes a nivel mundial, por no decir el más importante. En este campeonato compiten marcas y equipos muy fuertes como: Malossi, Stage6, Polini, Cristofolini,  o 2fast,  todas ellas luchan por hacerse con el titulo al final de temporada.

También hay pilotos con nombres muy conocidos como Montagna, Blando,Tiraferri,  entre otros muchos, y preparadores muy prestigiosos como el creador del cilindro 2 fast y el stage 6 R/T  que no es otro que el mismo Tedeschi.

Mauro  Montagna, uno de los mejores pilotos de Scooter de todos los tiempos.

Campeón ITALIAN CUP  2008

Este campeonato es tan fuerte ya que en Italia se encuentran las fábricas y todas desean pelear por ser la mejor marca.

Este campeonato se divide en las siguientes categorías:

Expert: esta es la categoría reina de las Scooter, aquí se encuentran las diferentes fábricas involucradas. Es preparación libre hasta 70 cc.

 Amateur: en esta categorías se permiten todos los equipos italianos y extranjeros de cualquier tipo y marca, la cilindrada máxima es de 70cc.

Stage 6 monomarca: esta categoría queda reservada para los pilotos que montan el kit completo de Stage6, todos los pilotos corren con las mismas piezas y condiciones, digamos que es una categoría de iniciación en las Scooter de una manera bastante económica.

 Italian Open 90cc: en esta categoría pueden participar con cualquier marca con el limite de cilindra hasta 90 cc.

Ultima carrera en el circuito el SAGITARIO  (Latina)

VPI

Dentro del  ITALIAN CUP, también hay otra categoría llamada  VPI, más bien conocidas por VESPAS  CLÁSICAS.

En estas carreras hay dos tipos de categorías:

V1: Que son vespas derivadas de serie hasta 125, en las cuáles se pueden cambiar solo ciertas piezas.

V2: Es open, libre preparación de motor hasta 200 cc.

Estas motos son autenticas joyas, ver la potencia que pueden alcanzar y como ruedan con ellas de rápidos, es increíble.

No creais que por ser motos antiguas no están de moda, porque no es así, hay casi igual numero de vespas que de Scooter en este campeonato.   

 Recordar a todos que se realizan pruebas por toda ESPAÑA, seguro que habrá una prueba de la COPA que te queda cerca !!! Para más información visita www.copastage6.es y www.anpa.com/es

La Gilera Runner 50 de Miguel es la elegida para esta ocasión, una moto que, aunque no fué ganador, nos cautivó gracias a su elegancia y simplicidad.

A continuación os dejo sus características y un monton de fotos.

Gilera Runner 49cc SP ’01

• Motor Gilera Runner 180cc 2 tiempos
• Cilindro Gilardoni Original Piaggio
• Variador Malossi Mhr
• 22 Dellorto
• Escape Leovince Touring
• Radiador Piaggio Hexagon 150cc
• Horquilla Runner 180 4t
• Pinza de freno Runner 180 4t
• Gomas Dunlop Gp tt91y Continental trasera (13pulgadas)
• Marcador temperatura digital

Proceso:

Adaptar el motor fué mas fácil de lo que en principio parecía, bastó con limar un poco el basculante.

El motor como estaba feo se abrió y se cambiaron rodamientos retenes y bomba de agua, de paso de eliminaron rebabas del interior.

Una vez montado surgieron los primeros problemas: Necesitaba un radiador mayor caudal, asi que se puso uno de Piaggio Hexagon 150cc de desguace y se corto el chasis para que cupiera.

Tambien nos dimos cuenta de que necesitaría una horquilla mas pesada, porque con la de 49 era inconducible.

Y nos compramos por internet una de runner 180 4t a la cual según vino, cambiamos el aceite.

Lista ya toda la parte mecanica se llevaron todas las tapas a pintar y reparar algunas que estaban mal (dar las gracias a Kupa de RCscooter por el trabajo), de paso de taparon los huecos de los intermitentes delanteros.

El color elegido fue un azul tricapa para las tapas y en las llantas se probó con un color dorado que no nos convencía mucho pero cuando montamos las llantas quedaba como anillo al dedo.

Despues de probar unas cuantas semanas el escape que tenía,  estaba embozado, a parte de ser catalizado. Se le puso un Leovince de segunda mano con el que mejoró la moto una barbaridad. Además, tambien cambiamos el muelle de contraste y muelles de embrague.

El tema eléctrico se solucionó poniendo unas bombillas de mas vatios, al ser el esquema antiguo de antes de 2002 encajaban las fichas del motor y de la moto.

La moto consiguió alrededor de 20 cv mas o menos, con una aceleración de 0 a 100 en menos en 9 segundos y alcanzaba una velocidad máxima de 140 km/h. El consumo no era muy elevado, más o menos 5 ó 6 litros a los 100km.

Decir que la moto apenas hacía ruido, tanto es así que me pararon en varios controles y no me dijeron nada en ninguno.

A continuación un vídeo del primer arranque

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Fuente: Fontana